Curiosidades: moda

Nació en Getaria en 1895, su madre Martina Eizaguirre era costurera de las mejores familias de la zona y enseguida le transmitió la pasión por la costura. La marquesa de Casa Torre, viendo lo entusiasmado que estaba el niño le planteó un reto, le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos para que lo copiara y demostrara su talento. El resultado le gustó tanto que se convirtió en su mecenas y le introdujo en un mundo de refinamiento propio de las elites culturales europeas.
Pronto se traslada a San Sebastián, en 1907, y empieza de aprendiz de sastre en algunos de los mejores establecimientos del momento, como Casa Gómez y New England. En 1911 comienza a trabajar en los Grandes Almacenes Au Louvre de San Sebastián, y en dos años es nombrado jefe de taller de confecciones para señora. Este trabajo le proporciona la oportunidad de conocer París y las grandes casas de costura de la capital internacional de la moda. En 1914 se traslada a Burdeos donde trabaja en una conocida casa de modas propiedad de unos amigos.

Tres años más tarde abre su primera casa de costura en San Sebastián y se asocia con dos comerciantes donostiarras hasta el año 24, cuando se independiza y la reina María Cristina y la infanta Isabel Alfonsa se hacen clientas suyas, siguiéndoles otras damas de la familia real y la Corte.

Años después abrió otras tiendas en Madrid y Barcelona. Su primera tienda en Madrid estaba ubicada donde hoy en día está el Hotel de las Letras.
Con el estallido de la Guerra Civil abandona el país y se establece en París. Como es lógico cesa la actividad normal de sus tres casas de San Sebastián, Madrid y Barcelona hasta después de la guerra.
Su nombre evoca diseños de alta calidad, identificables por su carácter escultural, una hábil manipulación de los tejidos y el espectacular uso del color.

Vestido de noche en satén de colores negro y marfil, 1939. Perteneció a doña Rita María Fernández-Rivera y Gómez.

Déshabillé en gros de Nápoles de color fucsia, 1955. Perteneció a Mrs. Mona Bismarck.

El 1937 presenta su primera colección en París.
Le gustaban los tejidos de peso enriquecidos. Popularizó un estilo de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas (anticipa el New Look de Christian Dior). Recrea el vestido túnica y lanza la línea "saco". Para los abrigos crea la línea imperio y el corte kimono. Y en vestidos de noche triunfa entre las damas el vestido globo, colas de pavo real y "baby-doll".
Sus grandes aportaciones son los lunares de gran tamaño en binomio blanco y negro, los drapeados, los trajes sin cuello, las estructuras y los volúmenes, la lana, los estampados florales de gran tamaño.

Y su inspiración española la vemos en los claveles, los rizos de las faldas y los vólumenes. Las capas y sobre capas inspiradas en las sotanas de los sacerdotes.

El mismo año que diseña los uniformes de las azafatas de Air France, 1968, presenta su última colección en primavera y anuncia su retiro, así como el cierre de todas sus casas de París, Madrid, Barcelona y San Sebastián. Balenciaga deja la alta costura tras cincuenta años de plena dedicación a su oficio.

A primeros de los 70 tras el cierre definitivo su nombre y firma fueron rescatados por el conglomerado de marcas de lujo presidido por Francois-Henri Pinault PPR, quien se quedó con la propiedad desvinculándose por completo de los herederos.
Hoy en día la dirección creativa de la firma es de Alexander Wang, que sustituye a Nicolás Ghesquière en el cargo.

En 1972 hace el que fue su último diseño, el vestido de novia de María del Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco y futura duquesa de Cádiz. El modisto fallece en Jávea (Alicante) ese mismo año, el 24 de marzo, y es enterrado en el pequeño cementerio de su Getaria natal.

Si os apetece saber más sobre este gran diseñador español, tan importante y con tantas aportaciones al mundo de la moda, os recomendamos este libro: "Balenciaga" de Lesley Ellis Miller; Editorial Gustavo Gil.

"Un modisto debe ser arquitecto para los planos,

escultor para las formas, pintor para el color,

músico para la armonía y

filósofo en el sentido de la proporción."

Seguro que habéis visto la peli de animación de "Los Increibes", y si no os la recomendamos nosotras.Además de Mr. Increible, Elastigirl o la niña invisible, hay un personaje muy divertido que no tiene poderes, pero desempeña un papel importantísimo, como es proporcionar los trajes a los superhéroes, porque, ¿qué sería de los superhéroes sin sus míticos e inigualables trajes?
Este personaje es Edna Moda, una pequeña mujer nerviosa y activa pero grande en creatividad y diseño. Este personaje tan entrañable y que da mucha vida y movimiento a la película es un homenaje a la gran diseñadora Edith Head (San Bernardino 1897 - Los Ángeles 1981).
Con ese look tan característico e intelectual, conquistaría Hollywood. Apenas metro cincuenta de altura, corte de pelo francés, que después cambiaría por un flequillo impecable o tupé, y sus redondas gafas oscuras que sólo usaba para trabajar y que no eran de sol, sino gafas graduadas azules cuyas lentes tenían un color que permitía ver cómo quedaría la ropa fotografiada en blanco y negro; cuando estaba con sus amigos utilizaba gafas normales.

Esta gran creadora se convirtió en la principal diseñadora de la Paramount Pictures en 1933 y después trabajó en los estudios Universal. Perfeccionista, exigente, con carácter firme, ambiciosa y con mucho amor propio, ganó ocho Oscar a lo largo de sus 50 años de carrera, aunque estuvo nominada en 35 ocasiones y trabajó en más de 1.100 películas. Diseñó el vestuario de un centenar de filmes inolvidables, pero sobre todo fue la artícife de buena parte del glamour de los años dorados del cine y vistió a mujeres de todas las edades, estilos, épocas y registros posibles.
Edith Head reinventó el glomour en el cine y se convirtió en un icono de Hollywood, y todo gracias a un anuncio del periódico en el que buscaban diseñadores de vestuario para la película de "Los diez mandamientos" de Cecil B. DeMille para los estudios de la Paramount en Hollywood.
En aquella época, 1924, Edith daba clases de arte en un instituto y presentó los bocetos de sus alumnos como si fueran suyos. Consiguió el trabajo pero tuvo que decir la verdad cuando le pidieron hacer un boceto, aun así demostró tener talento natural para el diseño y desde entonces y hasta los años setenta, fue construyendo una de las leyendas de la historia del cine.

Entorno a ella también hay muchas historias o a lo mejor son historias tergiversadas que se van convirtiendo en leyendas, a las que según pasan de boca en boca se les van añadiendo detalles, enfatizando en conversaciones o simplemente contando lo que al emisor le interesa.
Algunas de esas leyendas por ejemplo se creó durante el rodaje de "Eva al desnudo" en una escena en que el personaje llavaba un vestido con escote cuadrado de seda diseñado por Edith. Resultó que el vestido le venía grande por un error de medidas y los tirantes le caían por los hombros, Edith muy resolutiva decidió que lo mejor era que luciera hombros y le aplicó un broche. Esta decisión fue muy alabada y lo convirtieron en un diseño que ya forma parte de la historia del cine.

Bette Davis en "Eva al desnudo", magnifica película que os encantará.

Se sabe que a raíz de sus trabajos mantuvo amistad personal con muchas actrices como Elizabeth Taylor y Grace Kelly y diseñó el vestido de novia de Nathalie Wood. Y sin embargo con otras, se rumoreaba, que no creó una buena relación, como con Kim Novak.
Pero también es leyenda por reinventar el sarong como traje de noche (Dorothy Lamour), por dar forma al estilo masculino de Marlene Dietrich, por emplear joyas como elementos indispensables, por poner plumas y lentejuelas e incorporar el New Look de Dior en la gran pantalla, por estrechar trajes, subir pantalones, ampliar faldas para marcar la cintura...
Durante los años 30 marcó la moda en las playas de toda América, a base de pareos y bañadores de vivos estampados. Fue uno de sus primeros éxitos, al crear el vestuario para Dorothy Lamour en la película "La princesa de la jungla". Este es uno de los ejemplos de que las creaciones de Edith en muchas ocasiones traspasaron la pantalla e influyeron de forma determinante en la moda de su época.

"Para ser una buena diseñadora en Hollywood una tiene que ser una mezcla de psiquiatra, artista, diseñadora de moda, historiadora, canguro y agente".

"Asegúrate de que no parezca que lo puedes comprar en cualquier tienda. Pero sobre todo, asegúrate de que cuando te vean, se queden con la boca abierta".

Estas son algunas de sus célebres y atinadas frases.

Pero no todo va a ser un cuento de hadas, porque la diseñadora también tenía su genio, como demostró en el rodaje de "Sabrina", cuya protagonista como sabréis es la adorada Audrey Hepburn. Resulta que la actriz pidió expresamente poder lucir vestidos originales de su amigo Hubert de Givenchy, y así lo aceptó el director, Billy Wilder, y la mismíma Edith, pero cuando ganó el Oscar ni le mencionó en los agradecimientos y para más inri ni siquiera apareció en los títulos de crédito de la película.

Lo que es indiscutible es que trabajó incansablemente durante varias décadas, que fue una gran dama del diseño del vestuario y que su trayectoria profesional es una de las más impresionantes de la historia del cine.
En dos ocasiones se interpretó a sí misma, en "Columbo, Requiem for a falling star" y en "Lucy Gallant". Incluso tiene una canción con su nombre; "She thinks she´s Edith Head" del grupo indie estadounidense formado en los 80´, The Might Be Giants.
Se retiró en el año 80, un año antes de morir.
Posee una estrella en el paseo de la fama y en 2003 se imprimieron sellos en Estados Unidos que la mostraban trabajando, además del homenaje de Pixar con el personaje de Edna Moda.